Вести и печат

Оваа сезона турската модна индустрија се соочи со бројни предизвици, почнувајќи од тековната криза „Ковид-19“ и геополитичкиот конфликт во соседните земји, до тековните нарушувања на синџирот на снабдување, невообичаено студените фронтови кои го запираат производството и економската криза во земјата, како што се гледа во турската финансиска криза според британскиот Financial Times. Тајмс објави дека инфлацијата достигна највисоко ниво во последните 20 години од 54 отсто во март оваа година.
И покрај овие пречки, воспоставените и појавени турски дизајнерски таленти покажаа истрајност и оптимизам на модната недела во Истанбул оваа сезона, брзо усвојувајќи мешавина од настани и стратегии за прикажување за проширување и докажување на своето глобално присуство оваа сезона.
Физичките изведби на историски места како што се Отоманската палата и 160-годишната Кримска црква се враќаат на распоредот, прошарани со интерактивни дигитални понуди, како и новоотворени изложби, панел дискусии и скокачки прозорци на Босфор, Пуерто Галата.
Организаторите на настанот - Здружението на извозници на облека од Истанбул или İHKİB, Турското здружение на модни дизајнери (MTD) и Истанбулскиот моден институт (IMA) - соработуваа со Истанбулската куќа Сохо за да им овозможат на локалното население интимно искуство со прикажување во живо и посети преку членовите на индустријата за пренос во живо. публиката потоа може да се поврзе онлајн преку Центарот за дигитални настани на FWI.
Во Истанбул, имаше опипливо чувство на нова енергија во активациите и прегледите на физичките активности додека учесниците повторно лично се придружија на нивните заедници во климатски услови. Додека некои сè уште се колебаа, преовладуваше топло чувство.
„Ни недостасува да бидеме заедно“, рече дизајнерот на машка облека Нијази Ердоган. „Енергијата е висока и сите сакаат да бидат во шоуто“.
Подолу, BoF се среќава со 10 нови и етаблирани дизајнери на нивните настани и настани на Модната недела за да дознае како еволуирале нивните кампањи и стратегии за брендови во Истанбул оваа сезона.
Шансим Адали студирала во Брисел пред да го основа Суди Етуз. Дизајнерката, која се залага за дигитален пристап, денес повеќе се фокусира на својот дигитален бизнис и го намалува својот текстилен бизнис. Таа користи модели за виртуелна реалност, дигитални уметници и инженери за вештачка интелигенција, исто така како NFT капсулни колекции и ограничена физичка облека.
Шансим Адали е домаќин на нејзината изложба во Меморијалната црква на Крим во близина на Галата во Истанбул, каде што нејзините дигитални дизајни се моделирани на дигитални аватари и прикажани на екран висок 8 метри. не се чувствува добро“ да има многу луѓе на модна ревија заедно. Наместо тоа, таа ги користеше своите дигитални модели во помали простори за прикажување.
„Тоа е многу различно искуство, да се има дигитална изложба на старо градилиште“, рече таа за BoF. „Го сакам контрастот. Сите знаат за оваа црква, но никој не влегува внатре. Новата генерација не ни знае дека овие места постојат. Значи, сакам само да ја видам помладата генерација внатре и да се сетам дека ја имаме оваа прекрасна архитектура“.
Дигиталното шоу ја придружува оперската изведба во живо, а пејачот носи еден од ретките физички костими што Адал ги прави денес - но главно Суди Етуз има намера да го задржи дигиталниот фокус.
„Моите идни планови се само да ја задржам текстилната страна на мојот бренд мала затоа што мислам дека на светот не му треба друг бренд за масовно производство. Се фокусирам на дигитални проекти. Имам тим од компјутерски инженери, дигитални уметници и тим на уметници за облека. Мојот дизајнерски тим е Gen Z и се обидувам да ги разберам, да ги гледам, да ги слушам“.
Гокај Гундогду се пресели во Њујорк за да студира менаџмент на брендови пред да се приклучи на Академијата Домус во Милано во 2007 година. лансирана за време на пандемијата.
TAGG ја претставува колекцијата оваа сезона во форма на дигитално зголемена музејска поставка: „Ние користиме QR кодови и зголемена реалност за да гледаме филмови во живо кои излегуваат од ѕидни завеси - видео верзии на фотографии, исто како модна ревија“, изјави Гундогду за BoF.
„Јас воопшто не сум дигитална личност“, рече тој, но за време на пандемијата, „сè што правиме е дигитално. Ја правиме нашата веб-локација подостапна и полесна за разбирање. Ние сме во [платформа за управување на големо] Joor ја прикажа колекцијата во 2019 година и стекна нови и нови клиенти во САД, Израел, Катар, Кувајт.
И покрај неговиот успех, слетувањето на TAGG на меѓународни сметки оваа сезона се покажа како предизвик.“ Меѓународните медиуми и купувачите секогаш сакаат да видат нешто од нас во Турција. Јас навистина не користам културни елементи - мојата естетика е поминималистичка“, рече тој. Но, за да ја привлече меѓународната публика, Гундоду црпеше инспирација од турските палати, имитирајќи ја нејзината архитектура и ентериери со истите бои, текстури и силуети.
Економската криза се одрази и на неговите колекции оваа сезона: „Турската лира губи замав, па сè е многу скапо. Зафатен е увозот на ткаенини од странство. Владата вели дека не треба да ја туркате конкуренцијата меѓу странските производители на ткаенини и домашниот пазар. Треба да платите дополнителен данок за увоз“. Како резултат на тоа, дизајнерите измешаа ткаенини од локални извори со оние увезени од Италија и Франција.
Креативниот директор Јакуп Бицер го лансираше својот бренд Y Plus, унисекс бренд, во 2019 година по 30 години во турската дизајнерска индустрија. Y Plus дебитираше на модната недела во Лондон во февруари 2020 година.
Дигиталната колекција на колекцијата есен/зима 22-23 на Јакуп Бицер е инспирирана од „анонимните херои од тастатурата и нивните бранители на криптоанархистичката идеологија“ и ја пренесува пораката за заштита на политичката слобода на платформите на социјалните медиуми.
„Сакам да продолжам [да се прикажувам] некое време“, изјави тој за BoF. „Како што правевме во минатото, здружувањето на купувачите за време на модната недела одзема многу време и финансиски оптоварува. Сега можеме да стигнеме до сите делови на светот во исто време со притискање на копче со дигитална презентација.
Надвор од технологијата, Bicer го користи локалното производство за да ги надмине прекините во синџирот на снабдување - и со тоа се надева дека ќе обезбеди поодржливи практики. проблем што го создава влијае на целата наша трговија. [...] Работејќи со локалното производство, ние се погрижуваме нашите [работни работи] да бидат [по ] одржливи и [ние] го намаливме нашиот јаглероден отпечаток“.
Еце и Ајсе Еге го лансираа својот бренд Dice Kayek во 1992 година. Претходно произведен во Париз, брендот се приклучи на француската федерација де ла мода во 1994 година и беше награден со Jameel Prize III, меѓународна награда за современа уметност и дизајн инспирирана од исламските традиции, во 2013. Брендот неодамна го пресели своето студио во Истанбул и има 90 дилери ширум светот.
Сестрите на Дис Кајек, Еце и Ајсе Еге, оваа сезона ја прикажаа својата колекција во модно видео - дигитален формат со кој сега се запознаени, бидејќи снимаат модни филмови од 2013 година. Отворете го и вратете се на него. Има повеќе вредност. За 10 или 12 години, можете повторно да го гледате. Ја претпочитаме неговата разновидност“, изјави Еце за BoF.
Денес, Dice Kayek продава на меѓународно ниво во Европа, САД, Блискиот Исток и Кина. Преку нивната продавница во Париз, тие го диференцираа искуството на потрошувачите во продавницата користејќи ги турските царини како искуствена стратегија за малопродажба.“ Не можете да се натпреварувате со овие големи брендови насекаде, и нема корист од тоа“, рече Ајсе, која рече дека брендот планира да отвори уште една продавница во Лондон оваа година.
Сестрите претходно го водеа својот бизнис од Париз пред да се преселат во Истанбул, каде нивното студио е прикачено на салонот на Бомонти. Дис Кајек целосно го интернализираше нивниот бизнис и видов дека производството станува попрофитабилно, „нешто што не можевме да го направиме кога произведувавме во друга фабрика. ” Во донесувањето на производството во куќата, сестрите исто така се надеваа дека турската изработка ќе биде поддржана и одржувана во неговата колекција.
Нијази Ердоган е основач на модната недела во Истанбул 2009 година и потпретседател на турската асоцијација на модни дизајнери и предавач на Модната академија во Истанбул. Покрај линијата за машка облека, тој го основаше брендот за додатоци NIYO во 2014 година и ја освои европската Музејска награда во истата година.
Нијази Ердоган дигитално ја претстави својата колекција за машка облека оваа сезона: „Сите ние создаваме дигитално сега – покажуваме во Metaverse или NFTs. Колекцијата ја продаваме и дигитално и физички, одејќи во двете насоки. Сакаме да се подготвиме за иднината на двајцата“, изјави тој за BoF.
Сепак, за следната сезона, тој рече: „Мислам дека треба да имаме физичко шоу. Модата е за општество и чувство, а луѓето сакаат да бидат заедно. За креативните луѓе, ни треба ова“.
За време на пандемијата, брендот создаде онлајн продавница и ги промени нивните колекции за да станат „подобро продавани“ на интернет, земајќи ги предвид промените во побарувачката на потрошувачите за време на пандемијата. Тој исто така забележа промена во оваа база на потрошувачи: „Гледам дека мојата машка облека е се продаваат и на жени, така што нема граници“.
Како предавач на ИМА, Ердоган постојано учи од следната генерација. „За генерација како Алфа, ако сте во мода, треба да ги разберете. Мојата визија е да ги разберам нивните потреби, да бидеме стратешки за одржливоста, дигиталноста, бојата, сечењето и обликот - мораме да работиме со тие да комуницираат“.
Дипломирана од Istituto Marangoni, Нихан Пекер работеше за компании како Френки Морело, Колмар и Фурла пред да ја лансира својата истоимена етикета во 2012 година, дизајнирајќи колекции за готови облека, невестински и модни колекции. Таа изложуваше на модните недели во Лондон, Париз и Милано.
Прославувајќи ја 10-годишнината на брендот оваа сезона, Нихан Пекер одржа модна ревија во палатата Чираган, поранешна отоманска палата претворена од хотел со поглед на Босфор“. Пекер изјави за BoF „Десет години подоцна, се чувствувам како да можам да летам послободно и да ги надминам моите граници“.
„Ми требаше време да се докажам во мојата земја“, додаде Пекер, која седеше во првиот ред оваа сезона со турските познати личности носејќи дизајни од нејзините претходни колекции. На меѓународно ниво, „работите одат на вистинското место“, рече таа, со зголемување влијание на Блискиот Исток.
„Сите турски дизајнери треба одвреме-навреме да размислуваат за предизвиците на нашиот регион. Искрено, како држава мораме да се занимаваме со поголеми социјални и политички прашања, така што сите го губиме и моментот. Мојот фокус сега е преку моите колекции за готови за носење и висока мода создаваат нов вид на елеганција што може да се носи, што може да се изработи“.
По дипломирањето на Истанбулскиот моден институт во 2014 година, Акјуз магистрираше за дизајн на машка облека на Академијата Марангони во Милано. Работеше за Ermenegildo Zegna и Costume National пред да се врати во Турција во 2016 година и да ја лансира својата етикета за машка облека во 2018 година.
Во шестото шоу од сезоната, Селен Акјуз сними филм кој беше прикажан во Сохо Хаус во Истанбул и на интернет: „Тоа е филм, па затоа не е навистина модна ревија, но мислам дека сè уште функционира. Исто така емотивно“.
Како мал сопствен бизнис, Akyuz полека гради мала меѓународна база на клиенти, со клиенти кои сега се наоѓаат во САД, Романија и Албанија. , и земете одмерен пристап“, рече таа. „Ние произведуваме сè на мојата трпезариска маса. Нема масовно производство. Правам речиси сè со рака“ - вклучувајќи изработка на маици, капи, додатоци и чанти со „лепенка, преостанати“ за да промовирам повеќе тековни дизајнерски практики.
Овој намален пристап се протега и на нејзините производствени партнери. Тешко е да се најдат занаетчии кои користат традиционални техники - ограничено е прифаќањето на работниците од следната генерација.
Gökhan Yavaş дипломирал на DEU Fine Arts Textile and Fashion Design во 2012 година и студирал на IMA пред да ја лансира својата сопствена етикета за улична машка облека во 2017 година. Брендот моментално работи со компании како што е DHL.
Оваа сезона, Gökhan Yavaş претставува кратко видео и модна ревија – негова прва по три години. „Навистина ни недостига – време е повторно да разговараме со луѓето. Сакаме да продолжиме да правиме физички модни ревии бидејќи на Инстаграм станува се потешко и потешко да се комуницира. Тоа е повеќе за средба и слушање со луѓе лице в лице“, вели дизајнерот.
Брендот го ажурира својот производствен концепт.“ Престанавме да користиме вистинска кожа и вистинска кожа“, објасни тој, објаснувајќи дека првите три изгледи на колекцијата се обложени од шалови направени во претходните колекции. Јаваш исто така ќе соработува со DHL ќе дизајнира капут за дожд што ќе го продава на добротворни организации за заштита на животната средина.
Фокусот на одржливост се покажа како предизвик за брендовите, а првата пречка е да се најдат повеќе ткаенини од просо од добавувачите. „Морате да нарачате најмалку 15 метри ткаенина од вашите добавувачи и тоа е најголемиот предизвик за нас. Вториот предизвик со кој се соочуваат е отворање продавница во Турција за продажба на машка облека, додека локалните купувачи се фокусираат на турскиот оддел за дизајн на женска облека. Сепак, додека брендот продава преку нивната веб-страница и меѓународни продавници во Канада и Лондон, нивниот следен фокус е Азија - конкретно Кореја и Кина.
Уметничкиот бренд за носење Bashaques е основан во 2014 година од Башак Чанкеш. Брендот продава костими за капење и кимона тематски со своите уметнички дела.
„Нормално, јас правам соработки на перформанс уметност со уметнички дела што се носат“, изјави креативниот директор Башак Чанкеш за BoF кратко по претставувањето на нејзината најнова колекција во 45-минутната проекција на документарниот филм во Сохо Хаус во Истанбул.
Изложбата ја раскажува приказната за нејзините патувања во Перу и Колумбија за да работи со нивните занаетчии, усвојувајќи анадолски обрасци и симболи и „ги прашува како се чувствуваат за анадолските [отпечатоци]“. Цртајќи го заедничкото културно наследство на шаманизмот, серијата истражува заеднички занаетчиски практики меѓу азиската турска Анадолија и јужноамериканските земји.
„Околу 60 проценти од колекцијата е само едно парче, целосно рачно ткаено од жени во Перу и Анадолија“, вели таа.
Чанкеш продава на колекционери на уметнички дела во Турција и сака некои клиенти да прават музејски колекции од нејзините дела, објаснувајќи дека „не е заинтересирана да биде глобален бренд бидејќи е тешко да се биде глобален и одржлив бренд. Не сакам ни да правам колекција од 10 парчиња освен костими за капење или кимона. Тоа е цела концептуална, променлива уметничка колекција што ќе ја ставиме и на NFT. Себеси повеќе се гледам како уметник, а не како моден дизајнер“.
Колективот Карма го претставува новите таленти на Академијата Истанбул Мода, основана во 2007 година, нудејќи дипломи за моден дизајн, технологија и развој на производи, моден менаџмент и модна комуникација и медиуми.
„Главниот проблем што го имам се временските услови, бидејќи врне снег во последните две недели, така што имаме и многу проблеми со синџирот на снабдување и набавка на ткаенини“, изјави Хакалмаз за BoF. Таа ја создаде колекцијата за само две недели за нејзината етикета Alter Ego, претставена како дел од колективот Карма, а исто така дизајнирана за модната куќа Ноктурн.
Хакалмаз, исто така, повеќе не користи технолошки решенија за да го поддржи нејзиниот производствен процес, велејќи: „Не сакам да ја користам технологијата и се држам настрана од неа колку што е можно, бидејќи повеќе би сакал да се занимавам со рачна изработка за да останам во контакт со минатото“.